Печи для времянки. Строительство на даче.В холодное весенне-осеннее время, тем более при небольших морозах, во времянке без печки не обойтись. Без нее ведь не обогреешься, не высушишь при необходимости одежду, обувь, да и ночевать в холодной времянке — врагу не пожелаешь.

 

Проще всего, казалось бы, поставить металлическую печь заводского изготовления. Но для времянки она не очень подходит. С одной стороны — в стесненных условиях времянки она довольно пожароопасная, с другой же, и это главное — не аккумулирует тепло. Когда топится, то от жары волосы чуть ли не начинают трещать, а когда на ней готовишь, то топить приходится долго. Когда же она прогорит, то помещение быстро выхолаживается. Для времянки лучше всего подходит кирпичная печка небольших размеров, чтобы не занимала много места, это во-первых; во-вторых, она не так пышет жаром, следовательно, готовить на ней сподручнее и, в-третьих, кирпичи ее хорошо прогреваются и долго, не один час, отдают тепло. В такой утепленной времянке вы можете спокойно ночевать при морозе 10 и даже 15 градусов.

 

В приложении 4 приведены чертежи нескольких вариантов кирпичных печей. Почему нескольких? Да чтобы был выбор для помещений разных объёмов. Остановимся на них более подробно.

 

Внимание! Участки трубы-калорифера, проходящие через кирпичную кладку, должны быть обязательно заизолированы от кладки асбестовыми материалами толщиной 1.5—2.0 см: шнуровым, листовым или крошкой (последние два вида необходимо размочить). Эго предотвратит в значительной степени образование щелей в кирпичной кладке печи. Более того, па торцах трубы очень желательно наварить фланцы высотой 25—30 мм, что создаст полную гарантию предотвращения образования щелей между трубой и кирпичной кладкой.

 

Кладка печи. В случае если грунты песчаные, грунтовая вода далеко, фундамент под печь делать нет нужды, ее можно поставить прямо на иол, сделав соответствующую теплоизоляцию. Для этого уложите вначале на пол, по периметру печки (лучше по двум слоям пленки), слой пакли толщиной 2,5 3,0 см, тщательно промоченной жидким глиняным раствором. Вместо пакли можно положить листовой асбест толщиной 1,5— 2,0 см, это даже лучше. По пакле или асбесту следует обязательно нашить лист кровельного железа, можно даже оцинкованного.

 

И уже на этом железе вести кладку печи. Причем от поддувала до пола должно быть не меньше трех рядов кирпича. Больше можно, но меньше нельзя. Не забудьте прибить лист железа и перед тонкой на тот случай, если из нее случайно выпадут горящие угли, — тут и до пожара недалеко.

 

Как видите, кирпичи первых двух рядов уложены только по периметру. Это сделано для того, чтобы сэкономить кирпичи. Середину заполните глиной в состоянии естественной влажности, утрамбовав ее как можно плотнее. Начиная с третьего ряда, предварительную раскладку кирпичей насухо можно не делать, а сразу вести кладку, но каждый ряд — в строгом соответствии с чертежами порядовок, с уровнем, отвесом и правилом.

 

Примечание. Когда я готовил эту статью, в нашем садовом товариществе у соседа по улице сгорел хозблок, по сути, дом. Он в нем жил круглый год, а на втором этаже была мастерская — столярничал, подрабатывал. Конечно же, как и положено, в отсутствие хозяина, он в это время был внизу. И когда он понял, что горит, было уже поздно что-то спасать. Столярная мастерская — для огня раздолье. В свое время я настойчиво убеждал его не ставить асбоцементную трубу. Он вроде бы согласился, чтобы я, выходит, от него отвязался. Жаль, что тогда до него не дошло. Теперь поумнел, даже признался, что, мол, был большим дураком, что меня не послушал. А посему, уважаемые читатели, настоятельно советую: не быть большими… никогда не ставьте на печи асбоцементные трубы, и особенно проходящие через чердак. А у кого поставлены, немедленно замените!!!

 

Чтобы предотвратить затекание воды во время дождя в том месте, где кирпичная труба проходит через кровлю, на ней необходимо сделать «разделку», под которую подвести рубероид. Не менее тщательно следует подходить и к изоляции металлической трубы с применением шлако- или стекловаты, которые не должны примыкать непосредственно к металлу. От раскаленного металла смолы выгорают, дурно пахнут, а шлако- и стекловолокна разрушаются, то есть начисто разрушается вся теплоизоляция, а там и до «красного петуха» недалеко. Поэтому я категорически не советую применять шлако-или стекловату для теплоизоляции металлических дымовых труб. Здесь незаменим керамзит или, на худой конец, шлак средней крупности. Но прежде всего металлическую дымовую трубу, проходящую через деревянное перекрытие, необходимо покрыть асбестом. Для этого годится любой асбест — листовой, шнуровой и даже асбестовая крошка. Последние два вида асбеста нужно размочить в воде, но так, чтобы асбест не совсем размок, а стал вроде теста. После чего получившейся массой следует обмазать трубу слоем 2—2,5 см в месте прохода ее через перекрытие. Высохнув, асбест обернет трубу, как скорлупа. Кстати, и листовой асбест тоже нужно применять пропитанным водой. В таком виде он лучше, плотнее обматывает трубу, а высохнув, тоже превращается в скорлупу. И уже только после этого засыпать для теплоизоляции керамзит или шлак, однако в любом случае расстояние от защищенного дерева (обитого листовым железом по слою асбеста) должно быть не менее 20 см. от незащищенного — на 10 см больше.